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中国没有自己的快时尚巨头,中国服装不需要下一个ZARA!  
位置:广州服装网 > 广州服装行业资讯 > 正文  来源:admin  2020/10/3 10:26:51  查看:6555 次  评论:0 分享链接  回复
由于ZARA、H&M、GAP等舶来品牌先后入华,并且极快地抢占了年轻人的市场。美邦、森马在和这些舶来品的较量中,先后败下阵来,彻底沦为三四线品牌。但ZARA、GAP等这些在国外的街边店,大面积的开进国内的商超之后,价格对年轻人并不友好。 图源网络

但,国内自主快时尚品牌的创造基因一直都没有流失。
实际上,国内发达的电商体系,也正在培养出新一批快时尚品牌的“后浪”。在上周,淘宝也宣布升级iFashion品牌,推出“IF”计划。未来三年里,依托“IF计划”,淘宝将培养10万新的iFashion特色商家。
“快时尚”这个名词,已经点出了这个调性的广州服装品牌必须具备的两个特点:出品要快,且潮流。比如,马云和王菲连麦唱歌的第二天,就有商家在出售印着马云唱过的歌词的T。
当下的“快时尚”,不仅是商家单方面的设计自high,更需要对市场有敏锐的感知。如果说有哪一家电商平台对C端最了解,那也一定是从C2C起家的淘宝。
现在的淘宝,也成了国内唯一一块能够扛起中国快时尚大旗的前沿阵地。1
衰落的必然
美邦、森马的衰败其实令人唏嘘。对众多80、90后来说,十年前,想要成为“潮人”,美邦、森马一定是不二之选。
在很长一段时间里,“不走寻常路”、“穿什么就是什么”两句广告词,抢占了大量消费者的心智。而这些消费者,也正是当下消费的主力人群。如果对市场足够敏感,美邦、森马应该还是有很大的机会的,至少,不会在和国外三家的较量中,连反抗的余地都没有。
森马的最新半年报显示,全国的线下门店减少了947家,净利润下降97%。毫不夸张地说,疫情加速了森马的坠落。而美特斯邦威也好不到哪里去,公司半年度营业收入显示1.6亿元,同比减少40.64%,归属上市公司股东的净利润接近负4.8亿元。
图源网络
实际上,当时国内的电商江湖已经风波暗涌。仅淘宝网,在当年的月均交易数据已经超过了百亿。
2012年,美邦迎来首个滑铁卢,美邦已经开出了5220家线下门店。从此之后,美邦便一边关店,一边走下坡路。 图源网络
不论是美邦、森马,还是昙花一现的凡客诚品,其实,衰败是一种必然。
从美邦、森马衰败之后,如果真要说有转型成功的服装企业,值得一提的或许也只有李宁了。但抛弃了国民运动品牌的标签后,“国潮李宁”也成了小部分人群的选择。
实际上,信息大爆炸时代下,每个人的爱好不一样、接收信息不一样、圈子不一样,具有相同审美的人群本身就是小众的,也就是所谓的“千人千面”。在这样的一个大背景下,一个品牌的标的人群也不会过于庞大,因此,现在的快时尚品牌也几乎不可能做到大规模的开店。
这也是近几年,中国的快时尚阵地也逐渐向线上转移,服饰行业体量超2万亿,其中一半来自线上,尤其是淘宝,成了潮流快时尚的前沿阵地。
如果说美邦、森马等重资产的企业代表了中国快时尚的1.0时代,那2.0时代,则必然是由淘宝上的中小商家一起引领的。2
快时尚2.0的前沿阵地
相比之下,淘宝的iFashion服装潮流馆的3万中小商家,每个月都要推出60万件新品,年销量则是ZARA全球年销量的两倍多。 淘宝的iFashion潮流馆
而电商平台的线上化运作,几乎规避掉了这个风险。
在2.0时代,淘宝的iFashion已经形成了国内仅有的内容社区,包括联名设计师、大V、网红、自媒体、明星等大量KOL。
对某些潮流元素来讲,或许是很小圈层的。在传统的供应链体系,一般的工厂几乎不会接少量的订单,很大程度上,当下的供应链体系,无法最精细化地去服务到极小圈层的潮流服装爱好。
但淘宝方面也透露,未来的犀牛新制造工厂,能够“100件起订”,7天交付。这无疑是最大程度上满足了极小众人群的需求。
从内容电商平台,到新制造工厂,淘宝已经为国内“快时尚2.0时代”的商家提供了快速疯长的良好土壤。3
“分布式”的年轻人
和大部分行业一样,80、90,甚至00后,依然是服装行业的主要消费人群。而年轻的消费群体,就应该让年轻人自己决定穿什么。
现在iFashion服装潮流馆的大部分商家,几乎都是由90后、95后组成的10-20人的小团队。他们自己就是年轻人,也自然懂得市场上的年轻人在关注什么。他们要做的,很大程度上,是去找到和让更多人知道自己在设计他们这一类人都喜欢的服装。
年轻化的消费群体,带来的是一个更有活力、更具多样性、更垂直的市场。这也给数万小商家带来了共同成长的机会。
图源淘宝iFashion官方微博

14亿的消费市场,每个人对“潮流”的定义都不一样,在此基础上,能够提炼出能接受的共同属性标签也只能是一部分的群体。比如二次元、工装、日系、韩系等诸多风格之间,本身就存在着不同群体与群体之间的审美壁垒。
可以这么说,iFashion潮流馆里的每一家店铺,都是依托服装潮流元素聚集起来的“同好者”。除了共同喜欢一家店铺的衣服外,极大的可能,他们还能找到其它共同的爱好和标签。
中国快时尚真正的灵魂,其实就藏在数万个淘宝iFashion中小商家身上。
如果真要看未来中国“快时尚2.0”时代的潮流,淘宝依然会是那个最大的走秀场。

4
快时尚关店潮

相比传统、定位高端的服装品牌,快销时装品牌更加基础款、贴近潮流且价格低廉,似乎受到疫情的冲击可能相对较小。只是,从各大快时尚品牌今年上半年的表现来看,事实并非如此。

全球第二大时装零售商H&M表示,疫情流行时要关闭店铺,导致集团第2季的亏损比预期的大。H&M透露,截至5月底止第2季,税前亏损达64.8亿瑞典克朗,是近十年来首次季度亏损。集团上半年销售额减少23%,第2季下降50%,主要是受疫情影响,而踏入第3季,销售收入下跌25%,较第2季改善。

截至4月中,H&M有约80%店铺暂时关闭,但目前已降至7%,约为350间店。另外,今年计划大约关闭170间分店,新增约130间,净关店40间。



GAP香港关闭5间门店



根据美国快时尚服装品牌GAP上月公布,截至5月2日的2020年第一季营收从去年同期的37.1亿(美元,下同)降至21.1亿元,年减43%;净损9.32亿元,即每股亏损2.51元。

GAP稍早前警告,受新冠肺炎疫情影响,未来12月将面临经营危机,无法获得足以维持营运的现金流,目前旗下大部分店铺临时关闭,集团已暂停支付北美地区店铺租金,并与业主重新修改租赁条款,现时每月欠租达1.15亿元(约9亿港元)。GAP表示,自2月份起,公司已蒸发约10亿美元现金,并预计至下周财季结束,现金只剩约7.5亿元。

GAP在香港的情况也不乐观,其将于7月下旬起,陆续关闭在港8间分店的其中5间,包括希慎商场店、尖沙咀旗舰店、K11 MUSEA店等,相关门店已贴出告示,并推出最后大减价活动。



Uniqlo母企首3季纯利跌42.9%



颇受港人欢迎的Uniqlo亦难逃疫情冲击,其母公司迅销(6288)公布截至今年5月底首3季业绩,期内综合收益及经营盈利分别为1.54万亿日圆(约1116亿港元)及1323亿日圆,分别按年下降15.2%及46.6%,双双下跌。母公司拥有人应占溢利为906亿元(日圆,下同),按年跌42.9%。迅销表示,将2020财政年度综合业绩预测向下修正。

日本Uniqlo方面,首3季累计收益按年跌14.6%至5988亿元,盈利按年跌18.1%至791亿元。海外Uniqlo收益方面,现财年首3季收益为6735亿元,按年跌17.9%,经营溢利按年跌58.5%至518亿日圆。海外业务虽在所有地区录得收益下跌及经营赤字,但就疫情渐缓的大中华地区,5月的收益及盈利按年有所增长,再加上各区的网络商店表现出色,令回复步伐高于预期。

时装品牌Zara母公司、西班牙企业Inditex公布,截至4月底止3个月业绩,期内收入为33亿(欧元,下同),按年跌44%;净亏损4.09亿元,相对去年同期盈利7.34亿元。Inditex表示,Zara将于2020及2021年关闭1000至1200间实体分店。

Inditex表示,未来3年将每年投资9亿欧元,以加快在线业务转型战略,及专注大型分店,同时拟关闭规模较小的分店。据报道,其关闭店的数目,将占整体分店的13至16%。该公司亦表示,调整分店网络及在线业务,预计将令公司每年实现4至6%的长期销售按年增长。

 



中国市场早已暴露问题



不仅仅是受到疫情冲击,实际上从去年开始已经有Forever21、OldNavy、Superdry等多个快时尚品牌先后宣布退出内地及香港市场。有数据显示,各大快时尚品牌在中国门店的数量在2017年达到扩张巅峰后,2018年情形急转直下。十大快时尚品牌2016年、2017年在内地分别新增415家、473家门店,新店增速从2017年上涨14%,变为2018年锐减44%。

疫情只是「导火索」,快时尚在内地市场早已存在「隐忧」。一方面,各大快时尚品牌纷纷看准内地年轻人对快时尚的需求,近几年一窝蜂涌入内地市场,并进行极速扩张,甚至有不少品牌将内地市场作为海外市场的核心增长点,内地营收占比颇高,导致市场饱和及同业竞争加剧,市场淘汰率也急剧增加。

另一方面,内地电商产业发展迅速,对传统线下销售造成冲击,未能调节内地电商销售模式的品牌面临淘汰。同时,随消费能力的提高及对个人辨识度的要求增加,内地年轻人对快时尚的需求转移到对质量、个性的要求,国潮、轻奢品牌崛起。

无论如何,今次疫情对快时尚品牌的冲击亦是一次行业的洗牌,规模较小的品牌或难敌被淘汰的命运,而对处于龙头地位的快时尚品牌来说,这不失为一个整合门店、调整策略的好机会。

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